IV.1. Equipamiento cicloturista para varios días

El listado de material cicloturista que enumeramos es para varios días y puede ser variable en función de la meteorología y estación del año, tipo de pernocta (vivac o albergue), coche de apoyo…

Podemos clasificarlos por indispensables, importantes, opcionales, personales, etc. Para su importancia lo dejaremos todo en encima e iremos descartando los “por si”.

  1. Bicicleta a punto y con luces delantera y trasera. Pasar el diagnóstico a la bicicleta y usarla varios días.
  2. Casco. Debe estar ajustado. Ideal con ajuste trasero (occipital).
  3. Bidón para el agua. Ideal de 750 ml y libre de BPA.
  4. Calzado para pedalear. De suela dura.
  5. Mochila (40 litros y unos 10 kg) o Alforja (precisa de transportín).
  6. Vestimenta:
    1. Ropa interior. Una por día o llevar jabón y un cordino largo para tender.
    2. Culotte. Mejor uno bueno que dos malos.
    3. Camiseta (sintética).
    4. Impermeable/cortaviento. Fundamental que sea transpirable.
    5. Sobrepantalón impermeable y transpirable. Ideal de cremallera por todo el lateral.
  7. Botiquínpersonal:
    1. Antiséptico, por ejemplo, tipo betadine.
    2. Gasas.
    3. Antiinflamatorio (tópico/oral).
    4. Analgésico.
    5. Protector solar.
    6. Colirio/suero fisiológico.
    7. Gasas cicatrizante.
    8. Esparadrapo.
    9. Manta térmica.
    10. Hidratante labial.
  8. Móvil y cargador.
  9. Gafas de sol.
  10. Herramientas y repuestos:
    1. Cámara y kit de parches.
    2. Desmontables.
    3. Inflador.
    4. Multiherramientas: llave allen, destornillador y tronchacadenas.
    5. Bridas y navaja.
    6. Llave fija de 15 mm (para pedales).
  11. ¿Bolsa para cubrir en viaje en autobús?
  12. Alimentación.
    1. Barritas energéticas.
    2. Bocadillo.
    3. Fruta.
  13. Pernocta:
    1. Esterilla.
    2. Saco.
    3. Sandalias.
    4. Toalla pequeña.
    5. Neceser:
      1. Desodorante.
      2. Champú.
      3. Cepillo y pasta de diente.
      4. Fungusol.

Todo este material puede ser almacenado en bolsas de congelados que tienen un cierre hermético, impidiendo que entre o salga líquido y mejorando la organización.

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III.11. Tronchacadena

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III.10. Ajuste de los frenos V-Brake

Antes de empezar a ajustar los frenos sería conveniente saber si la rueda está centrada desde los radios y/o desde el cierre rápido. También debemos comprobar que todas las fundas de los cables están bien colocadas, sobre todo en sus topes.

Hay muchos tipos de frenos: disco (mecánico o hidráulico), caliper (en la mayoría de las bicicletas de carretera), cantilever (de tiro central), tambor, contrapedal… Nosotros nos centraremos en cómo ajustar un freno V-Brake (ver vídeo).

Está compuesto por dos estribos o levas y dos zapatas en las que al tirar del cable del freno desde la maneta, se acercan a la llanta y con el rozamiento frenan la bicicleta. También debemos conocer los tensores de los frenos (perritos) y los tornillos de tensado lateral.

¿Cómo saber si mi freno está mal ajustado?

  • Las zapatas deben estar bien colocadas. Paralelas a la llanta y toda la parte de la zapata de freno debe tocar la llanta sin tocar el neumático ni estar en el vacío.
  • La zapata no debe estar rozando la llanta, pero encontrarse los más cerca de ésta. Levantas la rueda la giras y mirar y escuchar si se frena la rueda.
  • Las dos zapatas del freno deben encontrarse equidistantes a la llanta. Se puede mirar si las dos levas se mueven a la vez o si existe la misma separación entre zapatas. Para su corrección se debe tocar el tornillo de tensado lateral.

¿Cómo ajustar el freno?

  • Colocar la zapata de manera que toda ella toque la llanta. Necesitarás una llave allen. Importante sujetar la zapata con una mano y apretar poco a poco con la otra para que no giremos la zapata. Dentro del ajuste correcto existen unos pequeños ajuste que aumentaran la eficacia de frenado.

  • Reducir la distancia del cable hasta juntar las dos zapatas con la llanta. Necesitarás una llave allen. Ahora, enroscar el tensor de la maneta para alejar las zapatas hasta que no rocen.

  • Mantener las zapatas equidistantes mediante los tornillos de tensado lateral de los muelles de los frenos. Conforme vamos alejando las zapatas para que no rocen, podemos ir ajustando la tensión de los muelles. Necesitarás seguramente un destornillador o una llave allen. ¡Recuerda que si la rueda está descentrada, no es problema de ajuste de frenos!

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III.9. Tornillo lateral de centrado de frenos V-Brake

Ya hemos hablado de los tensores del cable y para qué sirve en el caso del tensor de la maneta del freno V-Brake: separar o acercar las dos zapatas a la llanta. ¿Qué hacer si una zapata está más cerca o lejos que la otra? ¿Cómo dejar las dos zapatas con la misma separación a la llanta? En este caso debemos ajustar las zapatas con el tornillo lateral de centrado que regula la tensión del muelle.

Si atornillamos le damos mayor tensión al muelle separando la zapata sobre la que estamos interviniendo (y acercando la otra). Y viceversa, si desatornillamos le quitamos tensión al muelle que separa la zapata, acercándola a la llanta. Por ejemplo, si una zapata está rozando con la llanta y la otra está bastante separada, apretaría el tornillo de la zapata que está rozando.

Las dos zapatas se deben mover a la vez cuando apretamos la maneta del freno.

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III.8. Ajuste del desviador delantero

Del desviador delantero debemos conocer algunas partes como: jaula (es la que conduce la cadena hacia uno u otro plato), abrazadera (para colocar correctamente el desviador), tornillos H y L (limitan el recorrido del desviador), presa de sujeción del cable, pivotes (para su engrase), etc.Comprobar la posición y ajuste del desviador delantero:

  • Con la cadena en plato mediano, verificar que el desviador delantero esté perfectamente paralelo a los platos.
  • La jaula no llega a tocar los dientes del plato superior, quedando a 1-3 mm.

Si fuera necesario modificar la posición del desviador delantero, tendríamos que hacerlo aflojando el tornillo que hay en la abrazadera.Comprobar el recorrido del desviador delantero:

  • El desviador delantero tiene dos tornillos de regulación (H y L), éstos determinan los límites de recorrido del mismo tanto exterior (H) como interior (L). De modo que si los apretamos, reduciremos el recorrido y si los aflojamos, le daremos más recorrido al desviador. Con ellos podremos ajustar la posición máxima y mínima evitando el escape de la cadena.

Comprobar la tensión del cable del desviador delantero:

  • La cadena en el plato pequeño, la tensión del cable debe ser mínima. El desviador se mueve hacia fuera para subir la cadena a plato mediano o grande al tirar del cable. Si le falta tensión no subirá. Para dar tensión al cable desenroscaremos el tensor del cable que está en la maneta del desviador delantero. El desviador se mueve hacia el interior llevando la cadena a plato mediano o pequeño al soltar el cable. Si tiene demasiada tensión no bajará. Para quitar tensión enroscaremos el tensor del cable.

Comprobar que en el plato mediano podemos poner tanto el piñón pequeño como el grande sin que toque la cadena en ninguna de las dos placas del desviador.

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III.7. Ajuste del desviador trasero

¿Cómo funciona el desviador trasero? El desviador trasero se mueve gracias a la tensión del cable. Cuando le damos a la palanca para subir piñones estamos dando tensión al cable tirando del desviador. En el caso de bajar piñones, liberamos la tensión de manera controlada para que baje piñones (hacerlo de uno en uno).Para ajustar el cable necesitamos de herramientas: un destornillador de estrella, llaves allen y puede que un alicate de pinza.

Antes de ajustar debemos comprobar que el desviador está alineada con la patilla del cambio. Se puede desalinear al dejar las bicicletas unos con otras y que se caigan, se cojan de manera bruta, o que al cambiar la cadena se quede enganchada y sigamos pedaleando con fuerza.

Es necesario tirar del cable del desviador trasero para que asienten bien los topes de las fundas, comprobando que todos ellos están bien colocados.

Ajustar los tornillos H y L para que no se salga la cadena. Si se sale la cadena por el piñón más pequeño atornillamos H. Si se sale la cadena por el piñón más grande atornillamos L. Que se salga por los piñones más grandes y quede entre los piñones o coronas y los radios es lo peor que nos puede pasar porque afectaría a los radios, quedarían descentrados y podrían rozar si lleva freno de zapata.

Ajustar la tensión del cable y sincronizar. Si no sube piñones es probable que le falte tensión al cable, por lo que desenroscaremos el tensor del cable o “perrito”. Si le falta mucha tensión, por ejemplo, en una corona de 8 piñones se queda en la mitad, entonces puede ser que haya que ajustar la tensión del cable desde “el tornillo“, para lo que hay que llevar el desviador al piñón más pequeño para quitarle toda la tensión al cable y desde ahí ajustarlo. Si el desviador es muy antiguo puede que el muelle haya perdido su elasticidad y haya que cambiarlo. Si no baja piñones, puede ser que el cable tenga mucha tensión y habría que enroscar el tensor del cable o “perrito”.

También puede pasar que nos hayamos pasado enroscando los tornillos H y L. Por ejemplo, si no baja al piñón más pequeño, he destensado el cable enroscando el “perrito”, podemos probar si desenroscando L baja al piñón más pequeño.

Enlaces:

http://www.bikezona.com/manual/mecanica06.asp?seccion=ma

http://www.amigosdelciclismo.com/mecanica/ajustarcambios/

http://bricotallerdecarlos.blogspot.com/2010/02/ajustar-desviador-trasero-ajustes-de.html

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III.6. Tensores del cable

En la bicicleta existen unos tensores, también llamados popularmente “perritos”, que pueden tensar o destensar mínimamente el cable para el freno y para los desviadores. Se utilizan para un ajuste más preciso.

Es fundamental saber que cuando se enrosca el tensor, se destensa el cable, y viceversa, cuando se desenrosca el tensor (no llegar a sacar la rosca), se tensa.

En el caso de los frenos V-Brake, al enroscar y desentesar el cable, las zapatas se separan de la llanta, se abren. Por tanto, al desenroscar y tensar el cable, las zapatas se acercan, se juntan. Por ejemplo, ¿las zapatas traseras tocan por ambos lados de la llanta y quieres separarla para que no se frene?; enroscamos el tensor de la maneta del freno trasero para destensar el cable y separar las zapatas.

En los desviadores, al tensar el cable se está ayudando a subir la cadena al piñón o plato más grande, mientras que se destensa el cable cuando la cadena no baja un piñón o plato. Por ejemplo, ¿no sube al piñón más grande? Desenrosco el tensor del desviador trasero -puede estar en la palanca de cambio o en el mismo desviador trasero-, para tensar el cable y permitir que suba al piñón más grande.

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III.5. ¿Se sale la cadena?

En los desviadores existen dos tornillo para el centrado que evitan que la cadena se salga. Lo primero que debemos saber es cambiar correctamente.

Normalmente vienen acompañados de dos letras: H (Hight) que se refiere al piñón o plato para desarrollo más duro, es decir, piñón pequeño o plato grande, y L (Low) para el piñón o plato para desarrollo más blando, es decir, piñón más grande o plato pequeño.

Al atornillar estamos limitando que el desviador se desplace más de la cuenta y saque la cadena de los piñones o de los platos.

Por ejemplo, si la cadena se sale del piñón más pequeño hacia fuera, atornillaré “H”.

Si se sale del piñón más grande hacia los radios atornillaré “L”.

Igual si me pasa con los platos, si se sale la cadena hacia fuera por el plato grande, atornillaré “H”.

Si se sale hacia dentro desde el plato pequeño, atornillaré “L”.

Puedes descargarte una ficha donde sintetizamos todo lo comentado sobre los tornillo de centrado de desviadores pinchando en el siguiente enlace: “Se sale la cadena“.

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III.4. Reparación de un pinchazo

Lo primero para reparar un pinchazo es tener las herramientas y repuestos necesarios: inflador, desmontables, cámara de repuesto o kit de parches (lija, disolvente y parche). Si entre nuestras herramientas y repuestos básicos tenemos unos guantes nos evitamos ensuciarnos las manos.

Lo primero será retirar la rueda. Antes de retirar la rueda, si tenemos frenos de zapata, debemos soltar el cable retirando la pipa del freno para abrir las levas (a veces es necesario quitar tensión al cable del freno enroscando el tensor de la maneta).

Si tiene aire la cámara es preferible desinflarla totalmente. Aflojar el abre fácil de la rueda (también las hay de rosca que son más seguras para el robo) y desenroscar un poco por el otro lado hasta que salga la rueda. Si es la rueda trasera, es preferible colocar la cadena en el piñón pequeño para facilitar su posterior colocación.

También se podría colocar el parche  sin sacar la rueda, pero se hace más complicado encontrar el pinchazo.

Desmontar la cubierta o neumático haciendo palanca con los desmontables (empezar por la válvula) para sacar la cámara. Son preferibles los desmontables de plástico a los de aluminio para no dañar la llanta. En algunos no se puede hacer demasiada palanca desde el extremo por riesgo a romperse.

O cambiamos la cámara directamente si tenemos prisa o localizamos el pinchazo para colocar un parche. Sacada la cámara, inflarla para observar con el tacto y el oído la posible salida del aire. También se puede detectar con mayor seguridad sumergiendo la cámara bajo agua buscando las pompitas.

Localizado el pinchazo, limpiar con papel de lija la zona permitiendo mayor adherencia al pegar. Aplicar el pegamento y ¡dejar secar! hasta que desaparezca el brillo húmedo. Colocar el parche y apretar fuerte mientras se estira.

Es importante revisar la cubierta de cuerpos extraños (pinchos, cristales…), incluso pasando el dedo por el interior del neumático. También podemos colocar la cámara sobre la llanta con la referencia de la válvula y donde tengamos identificado el pinchazo, buscar con más precisión posibles objetos insertados en el neumático.

Para volver a montar la cámara y la cubierta, inflar un poco la cámara para evitar que se quede aprisionada o deformada al colocar la cubierta y empezar introduciendo la válvula. Colocar la cubierta revisando que está bien metida por todas las zonas.

Inflar bien la cámara usando un indicador de presión siguiendo las recomendaciones del fabricante que incluye en la parte lateral del neumático (si no tenemos el indicador, inflar hasta que al hacer fuerza con todo el peso del cuerpo, la rueda se deforma mínimamente).

Colocar la rueda asegurándonos de centrar las punteras de la horquilla o de la unión posterior entre los tirantes y las vainas. Es mejor que la bicicleta esté en el suelo y totalmente recta para que la rueda quede centrada y no haya problemas con los frenos.

Volver a colocar los frenos, revisar si la rueda roza y ajustarlos si es necesario.

Otras reparaciones de emergencia para pinchazos puede ser hacer un nudo a la cámara si no tenemos parches o rellenar la cubierta con hierba o cualquier material que podamos encontrar.

También existen spray antipinchazo que introducen un líquido sellante, muy eficaces para pequeños pinchazos.

Si lo quieres visualizar, os dejo el primero de unos vídeos tutoriales que muestran como reparar un pinchazo con parches.

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III.3. Mantenimiento de la bicicleta

Para el mantenimiento de la bicicleta puedes necesitar los siguientes materiales: un paño, una esponja poco húmeda, cubo con agua, cepillo, desengrasante, aceite de teflón, grasa, escoba, recogedor y bolsa de basura.

Mejor no utilizar agua para LIMPIAR. Si lo hicieras, no a presión; evitando dar en bujes, cadena y eje de pedalier. Una bicicleta mojada debe ser rápidamente secada y engrasada.

Ten a mano el material enumerado anteriormente y coloca un papel de periódico si quiere facilitar la limpieza posterior del suelo.

Antes de limpiar, si la suciedad está muy pegada a la grasa, será necesario desengrasar (con desengrasante), limpiar, dejar secar y posteriormente volver a engrasar. ¿Qué limpiar?

  • Cadena (con trapo o limpiacadena). ¡Importantísimo!

  • Piñones con cepillo de radios y/o paños. Para limpiar bien los piñones tendremos que sacar la rueda trasera (antes de sacar la rueda desmontar el freno V-Brake).
  • Desviador trasero. Limpiar las ruedecillas; primero con un destornillador si tienen mucha suciedad acumulada y luego con un paño.

  • Platos (si le das la vuelta a la bicicleta los limpiarás mejor).
  • Ruedas. Limpiar la llanta en su lateral de los frenos de zapata. Si las zapatas estuvieran cristalizadas lijarlas hasta que desaparezca el brillo.
  • Cuadro. Evitarás que pierda la pintura y se oxide.

Al finalizar, barre con la escoba toda la suciedad que ha caído al suelo. Te puedes ayudar del recogedor para tirarla a la bolsa de basura.

Un vez limpiada la bicicleta, podemos pasar a su ENGRASE. Para un buen funcionamiento de la bicicleta, es fundamental engrasar la cadena con aceite específico de bicicleta (mejor con teflón). Con menor frecuencia y también con aceite específico, en los pivotes de los desviadores, de las ruedecillas del desviador trasero y del freno. Ocasionalmente podemos aplicar grasa sólida en la zona del cable cubierta por la funda o camisa, así como en la tija del sillín. Y así con todo el mecanismo de la bicicleta que precise de movimiento.

No se pase con en el engrase, o retirar el exceso, para evitar que se acumule suciedad, así como no engrasar partes que no son necesarias: piñones, platos, eje de pedalier, buje…

En el mantenimiento de la bicicleta está incluido el mantener la presión recomendada en las ruedas. Se puede establecer cada 15 días el inflar las ruedas y echar aceite a la cadena.

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